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日前，央视财经节目《经济半小时》中报道：青海省的龙羊峡水库，有我国目前海拔最高、最大的“三文鱼”养殖场，中国市场上三分之一的三文鱼都被青藏高原“承包”了……
本来是一篇励志的经济创收喜报，。
按照传统定义，三文鱼为溯河洄游性鱼类，在河溪中生活1～5年后，再入海生活2～4年。而青藏高原上养殖的“三文鱼”是彻头彻尾的淡水鱼，是一种名为虹鳟的鱼类。
——原来咱们吃的三文鱼，不是真的三文鱼？这不是坑咱老百姓吗！
真 与 假
早在2011年，方舟子便撰文道破了国内“三文鱼”市场中的诡异现状：
图片截自方舟子文章《真假三文鱼》
“国内不仅餐馆用虹鳟冒充三文鱼，超市卖的三文鱼肉或制品也经常用虹鳟肉冒充，原因很简单，虹鳟要比三文鱼便宜得多。”
其实，这个说法，对也不全对。
首先我们得弄清楚，到底什么是“三文鱼”。
“三文鱼”这个词不是一种严格的科学意义上的分类名称，而是某些鲑科鱼类或鲑鳟鱼类的商品名称。“三文鱼”音译自单词salmon，最开始由我国南方沿海地区引入，而粤语中salmon的发音类似于“三文”，因此定下了早期的称呼。
我国早期进口的三文鱼多来自北欧（主要是挪威），年进口总量在2万吨上下，因此有人习惯称之为“挪威三文鱼”。
划重点：中文中最“正宗”的三文鱼，指的是大西洋鲑，也就是挪威三文鱼。
而李鬼，哦不是，在青藏高原的养殖场中的那些虹鳟，英文名为steelhead trout或者rainbow trout，对，它的名字中并没有三文鱼最关键的salmon——所以，它确实算不上是三文鱼。
但仍有商家甚至某些权威机构，将它归于三文鱼，其中的逻辑是这样的：
英语单词salmon在学术上泛指鲑属和鳟属鱼类→虹鳟鱼是鳟属鱼类→所以虹鳟属于salmon→所以虹鳟也是三文鱼。
所以说，出现三文鱼定义模糊的情况，归根结底在于英文中的salmon和汉语中“三文鱼”最初的所指并不统一。这样的名称漏洞给了商家们从中牟取高额差价的机会，也造成了市场上的产品混乱。
这两种鱼最大的区别在于整体的外观。
大西洋鲑通常身长超过1米，体重超过12公斤，身体呈银灰色，有深色斑点。
相较而言虹鳟体格小得多，通常只有40厘米，体重不超过5公斤。虹鳟身上有明显的棕红色纹路，像彩虹一样，因此被称为虹鳟。
明明不一样，却为何能冒名顶替呢？
因为……它们切成肉块之后，真的长得差不多。
猜猜这两张图，哪个是大西洋鲑鱼肉，哪个是虹鳟鱼肉？
区 分
→看纹理：
三文鱼刺身比较肥腻，白色，脂肪纹理粗、散漫、明显，肉色橙红鲜亮；而虹鳟鱼的白色纹理较硬、细，鱼肉颜色是浅淡的橙色，脂肪线不明显。
→试口感：
三文鱼咬在嘴里很饱满、柔软，肉质肥美，口感怡人；虹鳟鱼咬着偏柴，不够肥美舒适。
→比价格（好吧，这条在奸商面前无效）：
挪威三文鱼市价大概是100元/斤左右，而国内养殖的虹鳟大概是30元/斤左右。所以如果想购买三文鱼，价格低于50元/斤，可能是虹鳟，或者已经不新鲜的。
寄生虫与生食
虹鳟养殖现状的暴露，使得食品安全问题再次被热议。
在许多人看来，三文鱼不生吃似乎就无法体现出它肉质鲜美细嫩、口感绝佳的优势。
多少人就好这细腻肥美的一口
当得知国内市场上三分之一的“三文鱼”都是淡水长大的虹鳟后，许多人都在怒骂商家无良，视消费者健康安全于不顾。
诚然，同为野生环境下，淡水鱼感染寄生虫的情况比海水鱼要严重得多，但这并不意味着，海水鱼一定安全。
如果严格地看待，不仅淡水鱼，曾经在淡水、半咸水里生活过的海鱼也不适合生吃，这甚至包括洄游阶段的野生三文鱼。
海捕的野生三文鱼也可能感染异尖线虫和裂头绦虫。不过，这些寄生虫生物组织复杂，对低温冷冻不耐受。正规渠道进口的海鱼通常都按规定进行低温急冻处理（通常为零下35℃冷冻15小时或零下23℃冷冻一周），所以生食相对安全。人工养殖的三文鱼网箱上还架有隔离鸟类的设施，阻断了寄生虫通过鸟粪传播的途径，所以安全系数更高。
因此，野生三文鱼口感好，人工养殖的三文鱼更安全。
“三文鱼”养殖暴露的安全隐患所造成的消费者恐慌，唯有一个解决办法：加强安监质检，确立严格的检测标准。比起真假三文鱼，消费者更在乎的是商品本身质量是否过关，是否可靠。
此外，出于市场宣传和利益的原因，一些商家把这些鱼类产品统称为“三文鱼”，因为相关法律的缺漏，这种行为算不上是欺诈，但商家仍应该在产品的宣传和包装上提示消费者具体是什么品种，以尊重消费者的知情权。，以规范市场行为。
让消费者吃得放心与吃得明白，才是商业良性运作的准则。
前世与今生
要说三文鱼前世今生，就不得不提挪威政府当年的“日本项目”（Project Japan）。
20世纪70年代，挪威看中了日本这个巨大的海产品市场。当时日本每年每人消费约60公斤海鲜，远高于约15公斤的世界平均水平。这个东方小国成了挪威缓解国内养殖产业过剩情况的希望。
但事情并不像想象中那样进展顺利。1974年，挪威就曾经派代表团考察过日本，但是Project Japan这个项目从80年中期才正式开始。而推动这个项目前进，也有日本方面的客观原因，随着二战后人口快速增长，经济繁荣，日本海产品市场的需求出现了较大的增长。
但是，需求再大，对于“生吃三文鱼”这件事，日本人一开始也是拒绝的。一方面深爱国货的日本人，认为进口的鱼肉不入流；另一方面，日本国产三文鱼有寄生虫，所以日本人对这种鱼类印象一直不太好。导致80年代初的进口数量极少，并且料理方式一般是煎来吃。为了扩大出口，提高利润，“贼心不死”的挪威人盯上了高端的生鱼料理市场，最终，坚定不移地把生三文鱼捏在了醋饭上。
三文鱼寿司
据Project Japan项目成员事后透露，他们之前也没吃过生的三文鱼，因为根据当时挪威的法律，生吃鱼类是不符合食物卫生标准的。为了卖东西，驻日的挪威大使也是拼了，直接顶风作案，在使馆宴客时，端上了三文鱼刺身。之后，他们正式启动了Project Japan。这个项目的花费，一部分用作媒体正面宣传，鼓吹北大西洋三文鱼的高大上，并且绝对没有寄生虫；另外一部分则是用来打通高端酒店、餐馆的销售渠道。
最终用了十年的时间，他们全面攻破了日本人的餐桌。
当然，虽然挪威的做法有先斩后奏之嫌，但他们也确实一直在改进养殖技术，严格把控养殖环境条件，将寄生虫存在的可能性降到了最低。
挪威三文鱼养殖场
而随着日本料理向全球的扩张，他们也让全世界人民，都一起生吞了三文鱼。目前挪威出口的三文鱼，一半以上都是被直接生吃。当然，现在的挪威人不但吃烟熏三文鱼，也在吃生的三文鱼寿司。
至于天朝吃货团有多爱三文鱼，根据2017年1月天猫联合CBNDate发布的《2017中国家庭餐桌消费潮流报告》显示，三文鱼在中国消费者（特别是妈妈们）的关注度排名中非常靠前，仅天猫用户购买三文鱼的频次为每月人均购买天次约1.13次。
而且，常用来生吃的三文鱼到了中国，简直是十八般武艺都使出来了。
好了，看饿了的盆友请举个手
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