东京米其林三星”虎白”（Kohaku）的料理长小泉瑚佑慈，师父是三星”神楽坂 石かわ”（Ishikawa）的石川秀樹，修业9年后在其姊妹店独当一面，于2016年以36岁成为日本最年轻的三星厨师。

记得2016年在”石かわ”的体验，虽然说不上震撼，但是气氛轻松，出品水准稳定，总之漠视这三星牌匾就不会太过失望。这次造访徒弟店，继续放平心态，反正肉随砧板上，口福由厨师主宰。

厨师发办菜单共10道菜，先付是鲍鱼跟茄子，本来淋上鲍鱼肝酱就够，怎知柚子果冻酸气太过，盖过食材真味，真是阿茂整饼，广东话意指画蛇添足。

阿茂整完饼后，接着的菜式都清一色乏味，是食材本身问题，怎么样也引不出生命力──褐石斑鱼炸得不错，可惜没有鱼的鲜味；伊势龙虾配紫海胆及糯米饭，味道中规中矩，谈不上出色；甲鱼煮物，配搭的芝麻豆腐居然没多少芝麻香气，清汤更是清如开水一般；金目鲷配秘密果冻，以为有什么神秘惊喜，原来又是一股酸气，最夸张是连松茸跟松露的香气都消失得无影无踪；烤赤鯥（Nodoguro）火候精准，可惜不够肥美，也继续是鲜味欠奉。

吃了5道菜后，没想到阿茂死缠不放，腐皮跟鹌鹑蛋，本身配的酱油酱汁刚好，鱼子酱的角色没有令总体加分。最离奇是海鳗丸，口感带粉，碗里的出汁毫无层次，是在日本第一次碰到的奇景，后来发现连照片都拍漏。毛蟹蒸饭，看着颇为震撼，至于味道，若是当作是白饭吃便不会失落。甜品西柚雪利酒慕斯，佐以芒果酱汁、朗姆酒果冻及最中饼碎，不算好吃，但绝不难吃。

在”虎白”尝到的，是失望，当然三星光环带来的期望值是成因之一。此外，尽管成品流露出功底，可惜厨师选择走上流水作业之路，公式化的料理欠缺内涵与激情，也别说创意了。按人均收费2万多日元，食材质量要给差评，只能说，体验华而不实，性价比陷入谷底。

我想，若是小泉师傅某天独立开店，说不定跳出框架是另外一片天，现在看到的，相信不是他实力的全部，说到底，潜力的发挥少不了天时、地利、人和。

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